Отличаются расширенным диапазоном воспроизводимых частот, введением индикации электрической перегрузки громкоговорителей и новым внешним видом. Рекомендованная мощность высококачественного бытового усилителя 20-90 Вт. Предпочтительный вариант установки - напольный.
Отличительной особенностью акустической системы является применение в них в качестве среднечастотного звена громкоговорителя с магнитной жидкостью «МАНГО», что позволило увеличить паспортную мощность громкоговорителя и АС в целом.
Технические условия: Сг3.843.050 ТУ.
Форма АЧХ звукового давления, измеренной по акустической оси: а) , б) ,
Технические характеристики:
| Технические характеристики | Значение |
| Диапазон воспроизводимых частот в условиях свободного поля, Гц: | |
| 25...25000 | |
| , | 25...25000 |
| Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления: | |
| -15 | |
| , | -14 |
| Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне частот 100...8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления: | |
| ±4 | |
| , | ±4 |
| Уровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность), дБ, не менее: | |
| 85 (0,338) | |
| , | 89 (0,56) |
| Характеристики направленности АС, дБ, определяемые по отклонению АЧХ звукового давления, измеренных под углами 25 ±5° в горизонтальной плоскости и вертикальной плоскости, от АЧХ, измеренной по акустической оси АС (0°): | |
| : | |
| в вертикальной плоскости | ±8 |
| в горизонтальной плоскости | ±6 |
| , : | |
| в вертикальной плоскости | + 2 |
| -4 | |
| в горизонтальной плоскости | +4 |
| -3 | |
| Гармонические искажения АС, %, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник при уровне среднего звукового давления 90 дБ на частотах, Гц, не более: | |
| 250…1000 | 2 |
| 1000...2000 | 1,5 |
| 2000...6300 | 1 |
| Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления), Ом: | |
| 4/8 | |
| , | 8 |
| 8 | |
| Минимальное значение полного электрического сопротивления, Ом: | |
| 3,2/7,6 | |
| , | 7,6 |
| 7,0 | |
| Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт: | |
| , | 90 |
| 100 | |
| Предельная кратковременная мощность, Вт: | |
| , | 600 |
| Вид низкочастотного акустического оформления | фазоинвертор |
| Масса, кг | 23 |
| Габариты, мм | 360x710x285 |
Особенности конструкции:
Корпуса всех модификаций АС выполнены в виде прямоугольного неразборного ящика из древесно-стружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок корпуса 16 мм, лицевая панель-фанера толщиной 22 мм. На стыках стенок корпуса с внутренней стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса.
В акустических системах использованы наборы головок:
- : ; ; ;
- ; : ; ; ;
- : ; ; .
Головки, входящие в состав АС , обрамлены каждая декоративными чернеными накладками, изготовленными штамповкой из алюминиевого листа, с четырьмя крепежными отверстиями. Головка СЧ с внутренней стороны изолирована от общего объема корпуса специальным пластмассовым кожухом в форме усеченного конуса. Головка НЧ расположена на лицевой панели по вертикальной оси, а головки СЧ.и ВЧ смещены относительно этой оси влево или вправо. На лицевой панели также находятся ручки регуляторов уровня СЧ и ВЧ, а в нижней ее части-пластмассовая накладная панель с шильдиком и прямоугольным отверстием (100х80 мм), которое является выходом фазоинвертора. На шильдике изображены кривые АЧХ, соответствующие различным положениям регуляторов уровня, а также название АС и фирменный знак завода-изготовителя. Кроме того, на лицевой панели имеются специальные пластмассовые втулки для крепления декоративной рамки с тканью.
Частоты раздела, обеспечивающиеся фильтрами: между низко- и среднечастотными головками - 750±50 Гц, между средне и высокочастотными головками - 5000±500 Г ц.
В конструкции фильтров и блока индикации перегрузки применены резисторы типа ВС, МЛТ, СПЗ-38Б, С5-35В, ППБ, конденсаторы типа МБГО-2, К50-12, К75-И и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах.
Съемная декоративная рамка, входящая в комплект , обтянута трикотажным полотном, обладающим высокой акустической прозрачностью.
В комплект поставки входят четыре пластмассовые ножки, которые при необходимости можно прикрепить к основанию корпуса.
Паспортная мощность... 90 ВтНоминальная мощность... 35 Вт
Номинальное электрическое сопротивление... 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот... 31.5-20000 Гц
Номинальное звуковое давление... 1.2 Па
Габаритные размеры АС... 360x710x285 мм
Масса АС не более... 30 кг
S-90 является классикой советского колонкостроения. Как гласит руководство, акустическая система S-90 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры.
Что же, для начала 80-х годов это были действительно выдающиеся колонки с высоким качеством звучания. Однако, зарубежное колонкостроение развивается, и вот уже в начале нового века звук S-90 воспринимается иначе.
Высокие частоты звучат отвратительно, середины просто НЕТ! А если говорить о басах - то похожий эффект будет при помещении здорового бассовика в большую бочку… Низы бубнят по чёрному. Музыку стиля D&B слушать невозможно, IDM тоже бъёт по ушам. Что уж тут говорить о классике и о спокойной музыке. Через час-два прослушивания уши начинают болеть (впрочем, голова и живот болит не меньше). Несмотря на эти недостатки, многие покупают эти колонки.
Всё нижеизложенное относиться к колонкам Radiotechnika S-90a (AC35-212). Это один из самых первых выпусков (и одни из самых лучших), характерные особенности - 2 регулятора на лицевой панели, динамики ВЧ и СЧ сдвинуты от центра, колонки парные, сопротивление 4 Ом. Впрочем, смысл доработки и сама переделка может легко применяться и к другим S-90 (S-90b, S-90F и т.д.), их аналогам (Орбита, Амфитон и т.д.), а так же к самодельным колонкам. Главный критерий - наличие 3-х полос (динамиков) и фазоинвертора. Доработка колонок имеющих закрытый корпус (т.е. без фазоинвертора) несколько отличается, об этом напишу позже. И ещё - существует множество вариантов доработки, поэтому кое где я опишу по 2 способа. НАиболее подходящий будете выбирать сами..
Списка необходимых материалов писать не буду - в большинстве случаев, каждый использует то, что в данный момент наиболее доступно.
1) Разборка
Берём одну колонку и кладём задней стенкой на пол (так наиболее удобно снимать динамики). Фигурной отвёрткой откручиваем 6 болтов, крепящих декоративную пластиковую накладку с нижней части колонки. Плоской отвёрткой откручиваем по 4 болта и снимаем декоративные шильдики с динамиков и защитные решётки.
Далее будет необходим разогретый паяльник! Затем откручиваем 4 болта, крепящих НЧ динамик и аккуратно поддев одну его сторону, достаём из корпуса. Отпаиваем провода (можно, конечно, пометить какой куда был припаян - но лучше потом свериться со схемой и припаять на 100% правильно) и кладём в сторону. Вынимаем из корпуса СЧ динамик (он крепился шильдиком) вместе со стаканом, в котором он стоит. Отпаиваем и кладём к НЧ. Вынимаем ВЧ (пищалку) - она тоже крепилась шильдиком и отпаиваем. При отсутствии на ней метки у одной из клемм (+) помечаем какой провод был куда припаян, далее смотрим куда он идёт по схеме и находим "+". Кладём к остальным динамикам.
Аккуратней с диффузорами! Динамики можно брать только за магнит или опоры диффузородержателя!!!
Откручиваем 4 шурупа на фазоинверторе и аккуратно вынимаем его из корпуса. Он держится на герметике, тут главное не применить чрезмерной силы - может сломаться! Вынимаем из корпуса 2 "колбаски" ваты (если она там есть). Откручиваем и вынимаем из корпуса фильтр (может быть как на железном шасси, так и на деревянной планке). Провода идущие к нему можно откусить кусачками (их всё рано надо заменять). С разборкой всё! Теперь надо дорабатывать и собирать.
2) Доработка корпуса - заднюю сторону корпуса желательно укрепить деревянными рейками (крепить на шурупы и эпоксидку). Так же необходимо поставить деревянную распорку по центру колонки (между задней стенкой и передней) на уровне СЧ стакана. (главное надо обратить внимание на возможность затем поставить фазоинвертор!!!) Это необходимо для уменьшения вибраций корпуса - включите погромче и приложите руку - корпус ходит ходуном! Так же надо проверить герметичность корпуса на стыках и при необходимости промазать стыки эпоксидным клеем или герметиком.
3) Доработка фильтра: Вам понадобиться схема.
Смысл в том, что бы убрать из схемы переключатели, заменить провода на аудио из бескислородной меди, динамики припаять напрямую к фильтру, подводящий провод припаять сразу на фильтр и сократить путь сигнала
При отсутствии финансов можно поставить и подходящие медные из советских. Смысл отбора проводов - к НЧ динамику многожильный, сечением чем больше- тем лучше (но не менее 2,5 мм2, а более 4мм2 плохо припаивать), к СЧ можно многожильный не менее 1,5 мм2, а к ВЧ - одножильный не менее 1 мм2 (рекомендую использовать жилку от витой пары пятой категории на + и на -). Следует сказать, что подбор проводов дело тонкое. До сих пор ведутся ожесточённые дискуссии по поводу выбора провода для колонок. Я высказываю своё личное мнение. Советую не скупиться и купить хотя бы самый дешевый аудио кабель! От него значительно зависит качество звука! Поверьте на слово.
Так же очень рекомендую перемонтировать все детали фильтра на небольшую фанерку/деревяшку, так, что бы поставить фильтр на низ колонки, рядом с фазоинвертором. Это важно (особенно если фильтр смонтирован на железной пластине). Крепить катушки индуктивности на новую плату надо не железными шурупами, а чем нибудь пластмассовым или посадить на эпоксидку. Итак, заменяем все провода на плате фильтра - монтаж ведём сразу на выходы конденсаторов, снимая с них контактные пластины.
Последовательность замены проводов приводить не буду. Так же как и подсказки, куда припаивать провода от НЧ, СЧ и ВЧ. Надеюсь вы разберётесь:). Если не справляетесь - пригласите знающего человека (могущий отличить конденсатор от резистора подойдёт). В крайнем случае - напишите мне на e-mail [email protected] . С фильтром закончили - откладываем его в сторону.
4) Демпфирование корпуса:
Смысл - по возможности поглотить и рассеять все стоячие волны внутри корпуса. Критерий выбора материала - чем плотнее и толще (войлок) - тем лучше поглощает, чем тоньше и легче (синтепон) соответственно хуже. Лучше всего сделать блинчик - промазать корпус звукопоглощающей мастикой (подойдёт автомобильная), затем приклеить слой войлока под 1 см + НЧ часть ещё одним таким слоем и наклеить сверху хаотично кусочки войлока. Так же рекомендуют оббить слоем материала для кухонных вытяжек - не знаю, не видел его. Я у себя сделал так - всё оббито войлоком 1,5 см + нижнюю часть ещё 1,5 + кусочки. Звукопоглотитель необходимо клеить по всей внутренности корпуса. После установки первого слоя войлока рекомендую поставить на низ колонки плату фильтра (с припаянными к ней проводами) и фазоинвертор (иначе потом его не всунете!), остальные слои звукопоглатителя класть, закрывая фильтр. и так же обмотать фазоинвертор звукопоглотителем (главное не закрывать внутреннее сечение трубы и сохранить прямой доступ от диффузора НЧ к фазоинвертору). Необходимо смотреть за внутренним объёмом корпуса - нельзя чрезмерно его уменьшать - скажется на глубине баса! С корпусом закончили.
Кстати - желающим найти войлок советую хозяйственный, толщиной под 1,5 см.
5) СЧ динамик и его стакан.
Очень рекомендую заменить стандартный 15ГД-11А (или его клон) на широкополосник 6-ГДШ-5-4 или 6-ГДШ-5-8. Разница между ними в том, что у первого сопротивление 4 Ом, а у второго 8Ом. Соответственно при установке 6-ГДШ-5-8 фильтр менять не надо, а при установке 6-ГДШ-5-4 в разрыв провода (без разницы, "-" или "+") поставить резистор на 4 Ом большой (6-10 Вт) мощности. Для этого как раз подходит резистор R3 (4,3 Ом) из делителя СЧ (колонки 35АС212). Не бойтесь потерять мощность от этой замены! Вы только выиграете в качестве звука. Метод проверен уже на многих S-90, отрицательных отзывов нет, мощьность не уменьшилась. Тем более, что конкурентов для 6-ГДШ-5 ещё надо поискать (даже среди зарубежных аналогов). И это при стоимости пары этих широкополосников (новых!) 4-6$. Минус у них только один - внешний вид. Хотя мне нравиться:).
Для СЧ надо сделать ПАС. Это значит закрыть окна дифузородержателя на обратной стороне динамика слоем поролона толщиной 0,5-0,8 см. Подойдёт и стёганый ватин. Удобно отрезать полоску поролона шириной 4-5 см и длинной, равной чуть меньше периметра динамика, сшить и натянуть на окна (для 15ГД-11А). Затем пришить нитками к опорам. Сделали ПАС (обязательно сделайте - он ухудшает добротность, что жизненно необходим почти всем советским СЧ, применяемым в S-90 15ГД11а тем более!) - можно устанавливать стакан и динамик на место. Вставьте стакан в корпус и оберните его снаружи в 2-3 слоя хорошего плотного звукопоглотителя. Удобно отрезать от валенка голенище, подходящёё по высоте и ширине, ставить его в корпус, а уже в него помещать стакан СЧ. Внутри стакан так же необходимо обклеить слоем звукопоглатителя (войлоком в самый раз). Смысл такого демпфирования - исключить влияние НЧ головки на СЧ. Затем в стакан надо положить распушенной ваты и можно ставить динамик СЧ на место. Предварительно проверьте правильность его фазировки.
При подсоединении пальчиковой батарейки на 1,5В + к + динамика, а - к- , диффузор выдвигается вперёд. Проверка фазировки важна! Припаиваем к нему провода (+ по схеме к + на динамике) и ставим в корпус через резиновую прокладку, между СЧ и стаканом. Резина 2-3мм толщиной. Удобно использовать оконный резиновый утеплитель сделанный в виде полых трубок и с самоклеющейся стороной.
Ставим динамик, герметизируем пластилином и прикручиваем сверху шильдиком, ставя между ним и динамиком резиновые прокладки на шурупы. Защитную рещетоку лучше не ставить - она портит звук. Вы видели хорошие импортные колонки с решетками на динамиках? При установке 6-ГДШ-5 под шильдик на шурупы надо будет одеть резиновые прокладки толщиной около 1 см.
Ещё про СЧ динамик. При нежелании ставить другой среднечастотник, можно доработать старый, например так. Хотя если у вас динамик с резиновым, а не тканевым, подвесом - лучше поеняйте на 6ГДШ!
6) Вата:
Это сладкое слово вата... Она очень влияет как на общее звучание, так и на басс в частности! Так однажды я уменьшил её количество на половину. Колонки стали издавать не бас, а какой то гул...
Значит так, сшиваем пару мешочков из марли (35 см на 35см) и наполняем их ватой из тех 2-х колбасок, что вынули из корпуса, так, что в первый мешочек входит почти вся колбаска, во второй меньше половины второй. Вату распушиваем. Помещаем эти мешочки в верхнюю часть корпуса под гнездо для
ВЧ и рядом с СЧ стаканом. Оставшуюся половиу ватной колбаски распушиваем и просто кидаем на низ колонки, на укутанный войлоком фильтр. На мой взгляд - это лучшее расположение ваты в данных колонках.
7) ВЧ головка.
Припаиваем по схеме. Ставим в корпус через резиновую прокладку и прикручиваем сверху шильдиком. Защитную рещеточку тоже не ставим!
Ухх… Проделана адская работа, но осталось совсем немного! Продолжим.
8) НЧ динамик.
Припаиваем (желательно сверить фазировку, как и СЧ) и ставим через резиновую прокладку (обязательно!), прикручиваем болтами, опять же через резиновые шайбочки и герметизируем пластилиномгерметиком. Ставим сверху шильдик.
9)Конец сборки.
Ставим пластиковый передок, затягиваем все болты и протираем переднюю панель.
Да - несколько мелочей (довольно важных!): провода к ВЧ и СЧ пускайте под слоем звукопоглатителя, а к НЧ обмотайте им; тщательно проверяйте фазировку, учитывайте, что НЧ и СЧ в S-90 подключены в противофазе; обязательно ставьте динамики на резиновые прокладки; снимите все детали с пластин отключенных делителей ВЧ и СЧ, и покройте их звукопоглотителем; не скупитесь на провода; снимайте рещеточки; не задушите объём; труба фазоинвертора должна свободно сообщаться с поверхностью диффузора динамика; внутри трубы фазоинвертора зажата марля - она там нужна; колонки ставьте на шипы (например так); соединительный кабель лучше сразу припаять к фильтру, это гораздо дешевле покупки хороших разъёмов.
Переделка фильтра S-90
Побывав противником аудиофилии как упрощения, я, после экспериментов, изменил свою точку зрения и теперь готов даже пожертвовать чем-то ради малого количества препятствий на пути звука:). Это действительно очень важно, даже на рассмотренных ниже динамиках. Но это заставляет так же пожертвовать некоторыми вещами: большой мощностью и загруженностью частотных полос.
Нижеразобранный по косточкам кроссовер я применил для своей s-90de с динамиками: 30ГД-2, 6ГДШ-5-5, 3ГД-2, где он просто замечательно играет с любым жанром музыки. 3ГД-2 (его более худший аналог 6ГДВ-1-16) это очень старый ВЧ динамик (мой экземпляр 1977 года) с частотой резонанса аж 4500Гц (но существует мнение, что на этом месте он достаточно спокоен), поэтому высокая частота раздела СЧ-ВЧ обусловлена именно этим фактом. Тем не менее, большинство отечественных пищалок не далеко ушли, поэтому я считаю такой срез очень хорошим для них.
Этот фильтр будет отлично работать и на хороших зарубежных СЧ-ВЧ динамиках, что я и попробовал сам:). Но, конечно, его нужно изменить с учетом всего нового (частоты раздела в том числе) - за основу взять сам принцип.
p.s. Все же не стоит забывать, что все в мире не только относительно, но и субъективно:). К тому же, у меня на данный момент совсем нет средств измерения АЧХ своей системы - все подгоняется на слух в одном и том же помещении...
динамики
НЧ: Рассмотрим неплохой, в общем-то, басовик примененный в s-90. 30ГД-2 (75ГДН-1-4) номинальным сопротивлением Z=4Ом, чувствительностью S=86дБ (или дБ/Вт*м) и частотами F=30-1000Гц обеспечивает не самую лучшую ИЧХ (импеданс-частотная характеристика:)) в купе с плохим звучанием на частотах выше 500Гц.
У нас срез с него будет на 500Гц. В идеале, чтобы заставить работать этот динамик действительно хорошо, нужно отрезать от него все, что выше 200Гц. Ведь самый главный недостаток 30ГД-2 в том, что на этих частотах он бубнит ("звук из под колпака диффузора") и совсем плохо играет. Но чтобы сделать такую низкую частоту раздела нужен отличный СЧ динамик с частотой резонанса не более 70Гц.
CЧ: Штатный среднечастотник 15ГД-11 (20ГДС-4-8), с параметрами Z=8Ом, S=89дБ, F=200-5000Гц, не выдерживает никакой абсолютно критики ни по звучанию, ни по необходимым нам характеристикам. Поэтому его нужно заменить славным малышом 6ГДШ-5-4 (Z=4Ом, S=92дБ, F=150-12000Гц) который выглядит совсем несерьезно, но на деле оказывается очень даже хорош. К тому же обладает необходимыми нам размерами, ценой (не более $4!) и доступностью в России.
Нужно отметить невысокую мощность 6ГДШ-5 (как следствие неспособность работать на дискотеках/вечеринках) и всплески на некоторых участках частотного диапазона ("крикливость").
Были мнения, что 6ГДШ-5 обладает плохой направленностью на высоких частотах, из-за чего при сравнительно высоком разделе стереопанорама "неустойчива". Мне показалось это не так, поэтому, если будут проблемы, действуйте по обстоятельствам:).
ВЧ: Подойдет любая "пищалка" с параметрами S=89-92дБ и Z=16Ом. Важно отметить F (собственно говоря, минимальную рабочую частоту динамика) - она не должна быть более 4500Гц, и чем меньше, тем лучше.
Конструктивные размеры и крепления подбираются на месте подручными средствами.
чувствительность
СЧ: Чтобы отрезать лишние 7дБ (92-85=6) я предлагаю использовать вариант одного резистора, что позволит избежать лишних элементов в цепи и заодно снизит номиналы элементов фильтра из-за поднятия сопротивления динамика. Резистор R2=4.3Ом даст нам снижение на 6дБ. Снижение чувствительности резистором производится в примерном соотношении 1дБ/0.7Ом. Катушка L1 имеет собственное сопротивление 0.75Ом и поможет нам убрать еще 1дБ. Вуаля! :)
Однако, недостаток здесь в том, что нет точных формул и зависимостей, а приведенные мной значения появились в следстивии моих личных ощущений.
ВЧ: Действуем таким же методом, подбирая нужный резистор до достижения желаемого результата. Однако, в этой цепи элементов фильтра с большим собственным сопротивлением нет, поэтому резистор R1 нужно взять с запасом на 1дБ. Отметим так же, что громкость ВЧ динамиков относительно других в системе сильно характеризует ее "наклонности" - так, например, большинству слушателей нравится немного приглушенный звук ВЧ (примерно на 1-2дБ), система как бы "мягче". Что актуально для отечественных ВЧ динамиков не самого лучшего качества:)). Для тяжелой музыки может быть более важно подчеркивание высоких частот.
Приятно узнать, что изменения резисторов чувствительности в пределах одной единицы (1Ом) практически не сказывается на самом фильтре и частотах среза, что дает возможность поэкспериментировать.
Но не стоит пересекать разницу в 0.7Ома при экспериментировании с R2 - катушка L1 гораздо более чувствительна к этому изменению.
катушки индуктивности
Самое сложное. Нужно срочно найти способы измерить индуктивность, иначе точной настройки не получится.
За неимением способа померить предлагаю следующее: сравнивать катушки по собственному сопротивлению, учитывая все конструктивные параметры. Теоретически, если совпадут все факторы влияющие на номинал индуктивности (есть и совсем интересные - плотность витков, содержание примеси железа в каркасе:)), то можно получить необходимую индуктивность, как бы "по образцу".
Не смотря на все, этот метод, нужно сказать, очень неточен. Разницы между индуктивностью L2, к примеру, 1.5мГн и 1.27мГн по сопротивлению нет.
НЧ: Приведу свои параметры большой катушки (у нее еще "уши" по бокам): внутренний диаметр кольца: 35мм, внешний: 70мм, высота катушки: 37мм, ширина области намотки (высота без бортиков): 30мм, толщина провода (медь, эмалированная): 1мм. При этих параметрах сопротивление катушки постоянному току (измерянное цифровым тестером): 0.8Ом.
При соблюдении этих параметров у вас должна получиться индуктивность в районе 1.0-1.6мГн, поздравляю:).
Можно намотать катушку "старым дедовским" способом, зная какое количество витков нужно сделать. С недавних пор это стало известно: для 1.27мГн необходимо 210 витков "ручной" (не очень аккуратной) намотки. При этом на каждые 0.05мГн приходится примерно по 5 витков.
СЧ: Маленькие катушки должны быть все одинаковые по каркасу, я взял с самой маленькой индуктивностью. Внутренний диаметр кольца: 12мм, внешний: 32мм, высота катушки: 23мм, ширина области намотки (высота без бортиков): 18мм, толщина провода (медь, эмалированная): 0.5мм. Сопротивление: 0.7Ом, индуктивность 0.18-0.21мГн.
При 0.18мГн количество витков составляет 127 штук. При 0.21мГн - 136.
Кстати, не повторяйте ошибок СССР-сборщиков, не крепите маленькие катушки шурупами внутри - изменится индуктивность и добавится нелинейность; крепите на клей.
Для тех кто меряет сам: бесполезно пытаться перематывать маленькую катушку толстым проводом от большой, а вы наверняка захотите сделать это:). Даже намотав полностью весь каркас я не получил индуктивности более 0.1мГн.
В тоже время, если соорудить новый оптимальнейший каркас (см. линки, "Cec"), что не так-то просто как кажется, то собственное сопротивление катушки позволить выгадать 1дБ к чувствительности динамика - нужно будет немного откалибровать резисторы чувствительности перед динамиками.
Если попробовать найти где-нибудь еще такие же большие каркасы и намотать L1 катушки толстым проводом, то их сопротивление получится примерно 0.4Ом - тоже лучше.
p.s. Убедительно прошу, не пишите мне письма с просьбой помочь подсчитать этим методом индуктивность на других каркасах и другого номинала. Собирайте "коробочку" (см. линки), это очень легко и решит все ваши проблемы с точной намоткой катушек.
конденсаторы
Все предельно просто. Нужно найти такие же значения приличных по качеству конденсаторов, про типы можно прочитать тут, там же про резисторы, кстати. Конденсаторы можно объединять (суммировать) параллельно (как и уменьшать по правилу сопротивлений соединяя последовательно). Если вы разобрали фильтры s-90, то у вас уже должен быть неплохой набор нужных емкостей:).
Из отечественных, вместо наверняка попавшихся пленочных к73-хх, рекомендую попробовать металобумажные МБхх - более "мягкий" звук. При наличии средств и доступности желательно зарубежные MKP (1мкФ ~ $1.1, отечественный аналог - к78).
Конденсаторы, конечно, неполярные и на напряжение не менее 40В. Качество элементов в цепях Цобеля так же важно.
Здесь можно поэкспериментировать с изменением "окраса" системы, который дают конденсаторы. Рекомендую попробовать зашунтировать все конденсаторы (кроме тех, что в цепи Цобеля) небольшими (в районе 0.1мкФ) конденсаторами других, обычно более качественных, типов. Например, полистереном (к71-7) или слюдой (СГМ) - в результате получается более детальное звучание на средневысоких частотах и повышается прозрачность системы. К тому же метало-бумажные (МБхх) конденсаторы дают немного "мутный" звук. Шунтировать - значит объединять вместе параллельно:).
резисторы
Мощностью не менее 2Вт, при меньших возможен перегрев и изменение номинала. Из отечественных можно применить МЛТ-2. ПЭВ-10 из комплекта s-90 не самые лучшие, но скрепя сердцем пойдут... Рекомендую китайскую керамику - выглядит как белые зубы, большая такая, недорого продается повсеместно в радиомагазинах (мощности до 15Вт), но разброс номиналов присутствует в полной мере.
В прочем, на недискотечных мощностях отлично работают и маломощные МЛТ-резисторы, по крайней мере на месте R1.
Прошу обратить внимание на то, что номинал написанный на резисторе вовсе не обязательно тоже самое, что на самом деле. Настоятельно рекомендую подбирать резисторы отмеряя их омметром/тестером. В схеме приведены четко отмерянные резисторы.
При окончательной сборке колонок очень настоятельно рекомендуется ставить резисторы R1 и R2 как можно ближе к динамикам - прямо на клеммы. Это позволит очень сильно снизить влияние кабеля (который после этих резисторов, но не до них) на звук.
цепи Цобеля
Причина в том, что импеданс динамика непостоянен и растет со снижением отдачи по частоте. Этот эффект имеет место во всех без исключения головках динамического типа, независимо от страны и года производства. Точнее говоря, цепь Цобеля (в моем фильтре применен только упрощенный ее вариант; полные позволяют регулировать импеданс на низких частотах, что не всегда нужно) необходима для нормальной работы катушек индуктивности фильтра, при достаточно большой собственной индуктивности катушки динамика. Без цепи Цобеля работа индуктора как ФНЧ грубо нарушается и фильтрация практически не осуществляется вообще (!).
НЧ: Элементы R4 и C4. C3 желательно ставить больше, чем 60мкФ, но и их, для частоты раздела в 500Гц достаточно. R4 равен 4.3Ом.
Сравните ИЧХ 30ГД-2 без Цобеля и с ним. Графики приблизительные, но там можно увидеть частоту настройки фазоинвертора s-90 - вторая громадная скала слева, перед 100Гц:).
СЧ: ИЧХ 6гдш-5. Можно попробовать сгладить выше 3кГц Цобелем R3, C3. Для этого хватит 10-20мкФ и резистора 8.0Ом.
Важно: цепь Цобеля на СЧ обязательна для нормальной работы этого кроссовера. Без нее "новый легкий фильтр" показал свою полную несостоятельность на СЧ-ВЧ.
ВЧ: Из-за низкой индуктивности собственной катушки динамика и срезе на низких частотах цепь неактуальна.
фильтр
Во всех частотных звеньях применен пассивный всепропускающий фильтр первого порядка с затуханием 6дБ на октаву (изменение частоты в два раза), аппроксимация по Баттерворту. Собственно, сам фильтр посчитан программой JBL Speaker Shop и немного подогнан вручную:)).
НЧ: Фильтр низких частот. Как уже можно было понять, частота среза 500Гц (для 30ГД-2/75ГДН-1-4 желательна ниже, но выбрана как компромисс к 6ГДШ-5). Обеспечивается элементом L2, нагрузкой динамика в купе с упрощенной корректирующей цепью Цобеля.
СЧ: Полосовой фильтр. Нижняя часть (C2) согласована с фильтром НЧ звена и настроена на частоту среза 500Гц исходя из соображений резонансной частоты 6ГДШ-5. Верхняя часть (L1) согласована с фильтром ВЧ звена и настроена на 7500Гц, что позволяет сделать широкополосная структура динамика, в купе с Цобелем.
Обе части нагружены на 8Ом (4Ом от 6ГДШ-5-4 + 4Ом от R2).
ВЧ: Фильтр высоких частот. Частота согласована с верхней частью фильтра СЧ звена и работает на 7500Гц, что позволяет избежать проблем связанных с высокой частотой основного резонанса отечественных ВЧ динамиков. Нагрузка 21Ом (16Ом динамик + 5Ом от R1).
Все динамики включены синфазно, что в меньшей степени сказывается на фазовых характеристиках системы.
схема
Схема, принципиальная электрическая. Нажмите чтобы увеличить:).
Стрелочкой справа показан "вход звука" от усилителя. Пунктирные линии это bi-wiring (НЧ и СЧ-ВЧ звенья фильтра соединяются между собой параллельно у усилителя - плюс НЧ с плюсом СЧ-ВЧ к плюсу усилителя, минусы аналогично).
Серые цифры в скобках над элементами фильтра - их нагрузка. Серые цифры с "r" перед ними - собственное сопротивление элемента. Серые пометки -1dB - потери чувствительности динамика на элементах.
Рядом с динамиками кратко выписаны их важные характеристики, ниже указаны частоты раздела полос/звеньев.
Индуктивности в мГн, емкости в мкФ, сопротивления в Ом. После собирания фильтра, номинальное сопротивление колонки для усилителя остается равным 4Ом.
Вариант "нового легкого" фильтра для клонов s-90, точнее для Орбита 35АС-016. Динамики: 10гдв-2-16, 6гдш-5-4, 75гдн-1-4 - достаточно распространенный набор.
Доработка 35АС-212 (S-90) с родными динамиками и переключателями.
Согласно проспекта 90-х годов Рижский радиозавод выпускал серийно две модели акустических систем: 35АС-212 или «S-90» и 35АС-012 в модификациях «S-90B», «S-90D», «S-100B». Пришла пора доработать и более древнюю модель 35АС-212, а также и её предшественницу 35АС-1, имеющих похожий набор динамиков.
Эти модели имеют переключатели уровня ослабления энергии, подводимой к СЧ и ВЧ динамикам, позволяющим подогнать их под уровень НЧ динамика и подстроить систему под конкретные условия прослушивания. Всё это хорошо конечно, но ведь «бухает и цыкает», как ни крути переключатели. А хочется чтоб было музыкально. Как-то я тут распинался с альтернативными мыслями о доработке «S-90». Мысли эти благополучно рассеялись, так и не реализовавшись. На их место пришли другие, более интересные. Наиболее перспективной показалось использовать фильтр «Nivaga 9» из предыдущей статьи и пересчитать его на другой набор динамиков, а переключатели СЧ и ВЧ оставить в исходном заводском виде. Получившаяся схема фильтров для S-90 представлена на рисунке. Предлагаю назвать её «Nivaga 10».
Отличительной особенностью фильтра является наличие резисторов R1,R2,R3,R4, которые обеспечивают непосредственный потенциальный контакт всех динамиков с выходом УМ и не дают фазовой характеристике далеко уходить от линейной зависимости по частоте. Если внимательно посмотреть на схему, то можно заметить, что сопротивление этих резисторов близко к активному сопротивлению соответствующих динамиков. Дотошные товарищи могут конечно добавить к ним индуктивный эквивалент этих динамиков. Я поленился, так как и в таком виде качество звука меня вполне удовлетворило, а возможности экспериментировать в звуковой камере у меня нет. Ну а если ещё внимательней посмотреть на схему полосового фильтра, ведущего к СЧ динамику, то можно увидеть, что он был создан из ранее разработанного фильтра типа "Nivaga 6 или 8” путём замены динамиков на эквивалентные резисторы. Точно так же в фильтрах НЧ и ВЧ резисторы R1и R3 являются эквивалентами соответствующих динамиков. Следовательно, эта схема с параллельным подключением динамиков является логическим развитием предыдущей с последовательным соединением динамиков, а значит сохраняет все её достоинства, о которых написано в более ранних статьях. И в то же время она создаёт новые возможности двигать частоту среза всех четырех входящих в схему фильтров независимо друг от друга, управляя пиками и провалами в АЧХ колонки, чего не было в предыдущей схеме. В конкретном случае этой схемы я стремился раздвинуть частоты среза НЧ и СЧ динамиков, а также частоты среза СЧ и ВЧ динамиков на пол-октавы. Результаты блестящие. Упругий бас, стереопанорама, объём, чистая середина – всё, чего жаждет ухо меломана, присутствует в доработанных колонках «S-90».
Опасение, что введённые резисторы будут греться, не оправдалось. Мощность их заложена теоретически. Практически она может быть уменьшена в 2 – 3 раза, но резисторы должны быть проволочными.
Практика показывает, что не всё, что нравится мне, подходит и другим. Что ж, предложенная схема открыта для обоснованных доработок, а я готов к серьёзным дискуссиям.
Сей трактат составлен 20.02.12 г.
Аккустические системы серии S90(лично я видел S90,S90i,S90B,S90D и S90F)-одни из самых “крутых” колонок, которые можно было встретить в 90-е годы. В качестве НЧ звена использован 75ГДН-отличный динамик по тем временам. Но со временем всё меняется. Сейчас на рынке есть множество динамиков, которые превосходят в несколько раз 75ГДН по качеству звучания. Но хорошая буржуйская акустика стоит как минимум баксов 500, а это, по сравнению с нынешней стоимостью S90, сумма космическая. Здесь возникает вопрос: “как получить хороший звук и не остаться без трусов после покупки дорогих колонок?”. Можно конечно долгое время копить, а потом приобрести акустику баксов за 700 подумать: “за что я платил?”. (не всегда конечно, но бывает и такое).Идеального звука не бывает, а ковыряться в таких колонках с целью доработок страшновато из-за их ценника. Поэтому я предлагаю иной способ получения нормального, качественного звучания, вполне достаточного для квартирного прослушивания. (Сразу хочу оговориться - те, кто хочет переделать колонки ради интереса, даже начинать не стоит –все равно до конца не доделаете). Я не буду вдаваться в подробности выравния АЧХ, расчетов фазоинвертора (далее просто ФИ) и т.п., а просто расскажу как я переделал свои S-90B 87-го года выпуска. Начал я с того что купил их за 70 у.е. Акустика серии S90 имеет достаточно много “слабых мест”. Я постарался исправить каждое. Самым большим недостатком (и в прямом и в переносном смысле) из них является корпус - у него маленький обьём… да и вообще сделан он так,- лишь бы было. Низкие частоты в нём сильно бубнят. Поэтому корпус я решил сделать новый (при разборке старого я предварительно пометил полярность динамиков, чтоб потом не перепутать). Для нового корпуса неплохо подходит фанера толщиной 22 мм. Можно взять конечно и толще, но тогда колонка будет больше и тяжелее. В итоге у меня получился корпус с габаритами 350*360*1200 мм. и рабочим обьемом 106 литров (без учета ПАСа, фазонвертора и всех остальных внутренностей). В принципе размеры ящика можно сделать любыми – на усмотрения конструктора, главное чтоб обьем колебался в р-не 100 литров. При сборке необходимо соблюдать следующие параметры: 1) передняя или задняя стенка должна быть наклонена внутрь корпуса на 2-2,5 градуса для того чтобы не образовывались “стоячие” НЧ-волны внутри. Я наклонял заднюю, отступая сверху от вертикальной линии 5 см. 2) внутри нужно сделать рёбра жесткости, чтоб колонку не “раздувало” (нужно делать их так, чтобы потом на заднюю стенку можно было поставить фильтр). Для этого можно взять брусок на 25 или сделать их из той же фанеры. Рёбра я поставил в 2-ух местах перпендикулярно боковым стенкам. Сделаны они у меня из фанеры и “делят” колонку на 3 части. 3) все стыки при сборке нужно тщательно проклеивать(клеем или герметиком) и хорошо протягивать мебельными шурупами. Корпус должен получиться полностью герметичным, иначе звук будет искажаться. Шурупы я расположил на расстоянии 15мм. друг от друга, а их шляпки сделал “впотай”. Для проклейки использовал герметик “Body 999” 4) Внутри колонки не должно быть углов. Я добился этого при помощи деревянных реек, напоминающих плинтус. Можно также использовать для этой цели какую-нибудь замазку. 5) можно покрыть внутренность лаком для получения лучшего “отражающего” эффекта, но я этого не делеал Итак, когда будущие стенки корпуса выпилены из листа фанеры(лучше пилить на станке, иначе линии распилов могут получиться неровными, в результате чего корпус получится негерметичным), необходимо определиться с расположением динамиков. Центр НЧ-динамика я сделал на высоте 400 мм. от пола. ВЧ иСЧ динамики врезал почти под самый верх передней панели (с учетом “удобности” последующей сборки). Угол м/у их центрами у меня составляет примерно 30 градусов от горизонтали(СЧ звено нах. ниже ВЧ звена). Фазоинвертор я поставил под НЧ динамиком (его центр лежит на вертикальной оси НЧ динамика), но его можно сделать где угодно - разницы никакой нет. Единственное, что я бы посоветовал, сделать один ФИ, а не несколько. Диффузородержатели НЧ и СЧ звена можно “утопить” в корпус для красоты, но я этого не делал. Острый угол отверстия под НЧ динамик необходимо немного закруглить. После всего проделанного собираем корпус, учитывая вышеперечисленные нюансы. Одну из боковых стенок оставляем неприкрученной. После того как коробки (без боковых стенок) готовы, переходим к доработке динамиков. Самым слабым звеном в S-90 является СЧ-динамик 20ГДС. Он издаёт неприятные призвуки. Создаётся впечатление что звук доносится из картонной коробки. Я пробовал поменять его на широкополосники 20ГДШ, но результата особого не заметил. Существует ещё теоретическая возможность поставить вместо 20ГДС 35-ваттный средник(35ГДС), но за пару таких головок придётся раскошелиться ещё рублей на 700. Кроме того, если менять динамики, нужно будет рассчитывать новый фильтр, а это уже будет не модернизация, а изготовление новой акустики. Так что я попробовал добиться хорошего звучания от 20ГДС. Итак, поехали. Берём советский казеиновый шарик для настольного тенниса (китайские не подойдут - у них материал другой). Аккуратно распиливаем его на две части по шву. Зашлифовываем все неровности половинок шарика мелкой наждачкой. Необходимо добиться того, чтобы половинки свободно и без зазоров одевались на пылезащитные колпачки СЧ-динамика (выпуклость посередине, кто не знает). После этого устанавливаем половинки шариков на футляре из под фотоплёнки(для удобства дальнейших действий). Затем обезжириваем выпуклую поверхность половинок при помощи ватки и спирта. На соблазн “обезжириться” спиртом изнутри внимания лучше не обращать, иначе тонкая работа с динамиками приведёт к покупке новых. После обезжиривания поверхность трогать руками нельзя. Теперь разводим эпоксидную смолу с затвердителем в соотношении 1:2 (две части затвердителя). Далее очень тонким слоем наносим получившуюся смесь на обезжиренную поверхность полушариков. Удаляем излишки смеси кусочком газеты и оставляем сохнуть на 15 мин. Затем получаем графитовой порошок из стержня простого карандаша. Для этого нужно “натереть” карандаш на мелкой наждачке. После этого обильно посыпаем порошком подсохшую поверхность половинок и аккуратно растираем его ваткой, при этом постоянно добавляя порошок. Когда полушарики обретут сильный металлический блеск – всё готово. Осталось только их приклеить поверх пылезащитных колпачков динамиков. Для этой цели неплохо подходит “Суперцемент”, который продаётся в каждом хоз. магазине. При наклеивании необходимо обязательно соблюдать два параметра: 1) половинки должны располагаться строго по центру динамиков, 2) клеевой шов должен быть герметичным, иначе не будет никакого результата в проделанной работе. Лично я перед тем как что то делать с моими динамиками потренировался на старом порванном диффузоре, чего и вам советую. После всего проделанного динамики должны хорошо просохнуть. Остальные пункты доработки мы учтём когда будем вставлять динамики в корпус. Я также слышал что положительный результат получается, если приклеить колпачок диффузора на стержень динамика выпуклой стороной вовнутрь. Этот способ не пробовал, но говорят что результат от такой доделки нулевой. Далее добираемся до ВЧ звена(6ГДВ-16). Я бы посоветовал вычистить грязь из зазора в магните (она там есть у всех пищалок), подложить под купол кусочек распушенной ватки (для поглощения ВЧ волн, идущих под купол) и промазать снаружи ободок основания купола раствором герлена (герлен растворяем в бензине до образования вязкой массы, но чтобы она капала с кисточки). Если этого не сделать – ничего страшного. Всё равно после этих действий улучшения в звуке может различить только опытный человек с “намётанным ухом” Теперь доработаем фильтр (чтобы из пищалки не доносился свист). Для этого спаяем конденсатор и катушку последовательно и всё это припаяем параллельно к фильтру, на вывода ВЧ-динамика Индуктивность и ёмкость можно брать любыми, главное чтоб их произведение было равно 2,82 (мкФ*мГн). Какие провода использовать я расскажу дальше. Остальное учтем при окончательной сборке корпуса. Лично мне удалось “заколымить” у друга (кстати, ему спасибо за помощь) другую пищалку-10ГДВ-16. Купол у неё стеклоткани. Для её установки пришлось немного перепаять фильтр, но звук получился получше. Пара таких пищалок в магазине лежит за 640 руб. Так что если есть желание – можете приобрести – дело ваше. Низкочастотник я не трогал совсем. Просто смыл всю грязь с подвеса всё тем же спиртом. Итак, когда динамики полностью готовы к установке, переходим к следующим этапам. Сначала сделаем круглый фазоинвертор (диаметром 70 и длиной 180 мм.). Его можно скрутить из плотного картона, но мне удалось найти у себя в гараже пластмассовую трубу на 70 – она как нельзя лучше “вписалась в интерьер колонки”. Можно также сделать ФИ прямоугольным в поперечном сечении, но присутствие углов отрицательно влияет на низкие частоты. Если кому надо, вот р-ры прямоугольника: 38,5*100 и длиной 175 мм. При таком варианте “низы” будут более грубыми. Далее займёмся фильтром. Покупаем акустический кабель (около 25-30-ти рублей за метр, круче не надо) сечением 2.5 мм. Меняем ВСЕ провода на фильтре и провода идущие к динамикам. Также используем этот провод для подключения LC-контура, собранного нами раньше. Все регуляторы фильтра (регулятор децибел, НЧ и ВЧ резисторы – на разных версиях S90 они находятся в разных местах; у меня регуляторы стояли сзади) убираем из схемы. Провода идущие от усилителя меняем на хорошо экранированные (в толстой резиновой обмотке), сечением 3 мм. Можно взять и простые, но тогда будет больше потерь сигнала в проводе. Наконец убираем медные разъемы фильтра, в которые подсоединялись провода от усилка – их лучше припаять напрямую. Теперь начинаем потихоньку собирать всё это в одно целое. Начнём с установки динамиков. ВЧ головку нужно обязательно изолировать от общего обьёма корпуса. Сделать это можно любым способом. Я поставил пищалки на подиумы из фанеры, а отверстие в корпусе герметично заклеил накладкой из ДВП. М/у корпусом и ДВП вставил резиновую прокладку. Можно также отверстия под пищалки не делать сквозными. СЧ динамик необходимо вставить в ПАС (панель акустического сопротивления), который должен быть забит ватой. Перед установкой ПАСа в корпус необходимо обмотать его бинтом. Под бинт можно подложить тонкий слой ваты. Я взял ПАС от “Веги 50АС – 106” – он крадёт меньше обьёма внутри колонки. Установил его изнутри корпуса, т.е. прикрутил к внутренней стороне передней стенки корпуса вплотную к отверстию под СЧ головку. М/у передней стенкой и ПАСом положил резиновую прокладку и проклеил стык герметиком, а сам ПАС щедро обмотал ватой и бинтом. После того как ПАС установлен, вставляем динамик, предварительно обмотав его синтепоном (обматываем металлический диффузородержатель). Опять же под динамик кладем резиновую прокладку. Прокладки хорошо получаются из автомобильной камеры. Все соединения желательно проклеивать. Далее устанавливаем НЧ динамики. Для этого необходимо сделать для них мешки из обыкновенного тряпочного мешка из под картошки. Я вырезал две резиновые прокладки, которые подходят по размеру под низкочастотник, затем склеил их, проложив между ними края двухслойного тряпочного мешка. Получилось нечто похожее на мешок от пылесоса. Тоже самое я сделал для второго динамика. После этого прикручиваем низкочастотники на своё место, погрузив их в мешки. Опять же все соединения нужно хорошенько проклеить. Затем вставляем ФИ, также обмотав его ватой с бинтом. Когда динамики на месте, вставляем фильтр. LC-контур, собранный нами, устанавливаем на фанерке размером 70*70 и прикручиваем всё это на уровне пищалки. Сам фильтр ставим на заднюю стенку корпуса (м/у корпусом и фильтром кладем кусок ватина). Дальше делаем “звукопоглощающее” дно. Для этого берём мешок (из белого материала, не тканевый – не знаю как материал называется) и делаем из него двухслойный мешочек. Заполняем его отсеянным песком (5-6 кг.) и зашиваем. Затем приклеиваем его на дно колонки. После этого обклеиваем ВСЮ внутреннюю поверхность колонки звукопоглощающим материалом (ватин, синтепон, войлок). Толщина слоя обивки должна быть примерно 10 мм. – больше не надо. Можно сшить обивку из нескольких слоёв материала. Я нашёл подходящий ватин у деда в гараже, а клеил его на ПВА. Тем, у кого деда с гаражом нет, можно распороть старую фуфайку или матрас. В конце концов ватин продаётся в магазине. Все провода (предварительно скручиваем их между собой и обматываем бинтом) кладем под обивку. Провода припаиваем! (а не соединяем через штекеры) к динамикам, соблюдая полярность. Оставшуюся боковую стенку также обклеиваем и прикручиваем на своё место, не забывая про герметик. Осталось поставить колонки на конические ножки (вершиной вниз) высотой 20-25 мм. Их можно заказать у любого токаря за бутылку водки. Чтобы конусы не продавливали пол, надо поставить их на монетки. Теперь осталось придать акустике эстетический вид. Можете сделать это на своё усмотрение, хоть позолотить. Я сделал это так. Зашпаклевал все неровности и “потайные” шляпки шурупов, потом отшлифовал всю поверхность шлифмашинкой, затем покрыл колонки грунтовкой и наконец - покрасил их черной матовой краской. “Страшные лица” динамиков спрятал за черной бархатистой тканью, натянув ее на каркас из бруска на 10. Осталось сделать самое приятное – побалдеть под любимую музыку. Звук стал неузнаваемым. Получившаяся акустика превосходит по качеству многие зарубежные экраны.
